Chablisien e Mâconnais “Gli estremi si toccano”

Chablis e Mâcon, due piccoli villaggi borgognoni, non nella nobile Côte d’Or, bensì della periferia di questa blasonata regione, sono i protagonisti di questa serata dedicata a grandi bianchi spesso sottovalutati.

Chablis, a cavallo tra Borgogna e Champagne, nel dipartimento denominato Yonne, è una vera e propria zona di frontiera, dove i due territori si fondono sia geograficamente che storicamente. All’estremo opposto si trova Mâcon, altro paese frontaliere, ma decisamente più sfortunato essendo confinante col più umile Beaujolais. Quali sono dunque i punti di contatto di queste due realtà borgognone, separate da ben duecento chilometri e spesso dimenticate? Innanzitutto il vitigno, lo Chardonnay, il bianco autoctono di Borgogna per eccellenza, precoce, vigoroso e produttivo; è tra tutti quello coltivato prevalentemente in entrambi i territori. Senz’altro paragonabile appare il "macro-terroir", anche se ognuna delle due regioni presenta caratteristiche peculiari; il terreno è calcareo, la tipologia che predomina in questa parte di Francia, ma mentre nel Mâconnais il calcare è unico e distribuito uniformemente, a Chablis ne esistono di due differenti tipi, che ne determinano la qualità, cioè le marne kimmeridgiane e quelle portlandiane. Il fresco e piovoso clima continentale sferza i vigneti di entrambe le regioni; a Chablis, tuttavia, il freddo è più pungente, obbligando così i produttori a scaldare i vigneti nei mesi invernali con caratteristiche e scenografiche stufe.

L’approccio agronomico ed economico presenta luci ed ombre sia a Chablis che a Mâcon. Qui non è come in Côte d’Or, dove il territorio iper frazionato permette a piccoli viticoltori di produrre anche solo poche centinaia di bottiglie blasonate ricavandone notevole profitto; quelli in esame sono i regni delle cooperative e delle produzioni di massa, anche se i vignerons di Chablis, - nonostante la presenza della cooperativa La Chablisienne - sono ancora numerosi. La qualità dei vini tuttavia non risente dei grandi numeri, anzi è molto eterogenea e mediamente ottima. Diverso è il discorso che riguarda la notorietà dei vini: lo Chablisien gode di grande prestigio sia in patria che all’estero da molti decenni; i suoi sette Chablis Grand Cru, arroccati sulla riva destra del fiume Serein, ed i quaranta Chablis Premier Cru sono ben conosciuti dagli appassionati.

Il Mâconnais invece è suddiviso in otto AOC senza un filo conduttore. Spesso queste s’intersecano sugli stessi pendii coltivati a vite e solo due sono le Appellations che riescono a spiccare e ad imporre la propria identità: Viré-Clessé e Pouilly-Fuissé. La prima, suddivisa in 114 Lieu-dit, è nota per la produzione di bianchi abboccati per una leggera botritizzazione, mentre la seconda, Pouilly-Fuissé, è il cuore pulsante del Mâconnais. I suoi 194 Lieu-dit di terreno calcareo e argilloso-calcareo producono grandi vini bianchi che non temono il confronto coi cugini più blasonati; su tutti spiccano quelli del piccolo comune di Vergisson, la perla dell’Appellation.

L’entusiasmante e coinvolgente degustazione di Samuel ha permesso di sviscerare i punti in comune e le differenze di questi due territori anche nei calici riempiti da nettari dal colore giallo brillante.

Chablis Bel-Air & Clardy De Moor 2011

Il naso chiuso ed introverso che emana lievi effluvi di verbena, erba secca e selz è solo il preludio ad un’apertura in punta di piedi che si sviluppa con susina, terra, acqua tonica per terminare con balsamicità e brûlée. Tagliente e profondo all’assaggio, lungo e armonico il finale, ti affascina con la sua acidità vibrante che sembra riprodurre sensazioni tanniche.

Chablis Premier Cru Vaucoupins Oudin 2011

Anch’esso è ritroso, come il precedente; all’inizio concede solo note sulfuree, fiori bianchi carnosi ed un polposo fruttato, poi si apre e ci mostra la sua cremosità in cui predominano sentori di lavanda e vernice. In bocca si svela facilmente occupando tutti gli spazi boccali; è, come dicono i cugini d’oltralpe, onctueux (untuoso).

Chablis Premier Cru Mont-de-Milieu Billaud-Simon 2010

All’olfatto appare ampio, cremoso e polposo, più “orizzontale”, sprigiona dapprima profumi burrosi e di lampone che evolvono successivamente in note di croccante, nocciola tostata e borotalco su un fondo vegetale. Degustandolo si rimane colpiti da una morbida tattilità terminante con una sensazione che asciuga, leggermente amaricante.

Pouilly-Fuissé La Verchère Vieilles Vignes Domaine Barraud 2011

Esordisce con profumi teneri, delicati di fiori di campo, erba falciata, panna fresca accompagnati da note sulfuree. Ricorda molto lo Chablis Bel-Air et Clardy, anche se con una maggiore complessità e cremosità; sembra un suo cugino, distante però decine e decine di chilometri, perché siamo nel Mâconnais.

Pouilly-Fuissé Les Ronchevats Domaine Saumaize-Michelin 2011

I profumi iniziali somigliano, anche in questo vino, a quelli del primo Chablis degustato, ma notevolmente sovradimensionati, a cui si accompagnano note marine salmastre, di prezzemolo e una sfumatura di Roquefort, un naso vivace e variegato. All’assaggio è “disciplinato” con tutte le sensazioni al proprio posto ed alla giusta misura; perde un pochino in lunghezza rispetto agli altri.

Viré-Clessé Quintaine Domaine Guillemot-Michel 2011

Mostra un naso timido ma raffinato che sprigiona animalità, grafite, un tocco di pasta frolla e leggeri effluvi di assenzio. La bocca si riempie invece di grande salinità e di un caratteristico tocco ferroso appena percettibile sulla punta della lingua.

Penso che per un sommelier sia sempre bello rimanere sorpreso assaggiando ottimi vini prodotti in luoghi poco considerati o snobbati, ed è quello che è successo alla fine della degustazione di questi piccoli grandi vini provenienti dai due estremi di uno dei territori più famosi nel mondo.