Andiamo a Gattinara, tra sorsi di vino e storie di uomini

Alto Piemonte, ai piedi del Monte Rosa, sopra un supervulcano fossile, qui sorge Gattinara e proprio qui ci conduce Giuseppe Vallone, nella doppia veste, in questa avvincente serata di cronache, storie e degustazioni, di relatore e finissimo narratore.

Il Gattinara raccontato da Mario Soldati

Sulla scia della suggestione creata da un racconto di Mario Soldati approdiamo in questo territorio unico ed affascinante, dove il vino, prima ancora di essere una denominazione, è una storia di uomini e di resistenza. 

Era il 1957, sulle pagine del Corriere della Sera, Soldati raccontava di un vino che sembrava ormai scomparso: un Gattinara contraffatto, “truccato”, persino fatto con le carrube. Un episodio che restituisce il senso di una stagione difficile, nella quale l’identità di un grande vino rischiava di perdersi tra imitazioni, dimenticanze e difficoltà economiche. 

Un borgo che racconta l’Alto Piemonte

Gattinara è un borgo dalle radici medievali, con un centro storico che conserva la memoria di secoli di vita piemontese. È una terra antica, nella quale la vite era presente già quando la storia europea si muoveva tra conflitti e potere religioso. Ma per capire davvero il Gattinara di oggi bisogna spostarsi dalla storia remota a quella più vicina, ricostruendo gli ultimi centotrent’anni di un paese che, in molti aspetti, racconta le vicende di tutto l’Alto Piemonte.

Gattinara è infatti una sorta di cartina di tornasole dell’areale. Le sue trasformazioni economiche e sociali riflettono, con le dovute differenze, quelle vissute dagli altri centri vitivinicoli della zona: lo spopolamento delle campagne, il progressivo frazionamento delle proprietà, l’industrializzazione e il difficile rapporto tra la coltivazione della terra e la necessità di assicurarsi un reddito stabile. Qui l’industria tessile offrì nuove opportunità e il mondo contadino fu costretto a confrontarsi con un cambiamento profondo: la vigna non era più, da sola, una garanzia di futuro.

Dalla fillossera all’uragano del 1905

Alla fine dell’Ottocento la viticoltura di Gattinara era già alle prese con avversità che oggi, in un contesto climatico mutato, tornano a occupare le cronache agricole: gelate invernali, grandinate estive, malattie della vite. Nel 1886 la fillossera, che aveva già devastato importanti aree viticole francesi giunge anche qui, e colpisce duramente le vigne di una comunità già fragile, nella quale la povertà era tutt’altro che marginale.

Si parlava del “flagello della vite” e si cercavano soluzioni anche attraverso iniziative collettive. Contro temibili eventi atmosferici si arrivò persino a sperimentare le cannonate contro le nubi, nella speranza di disgregare i fronti temporaleschi prima che scaricassero la loro furia sulle coltivazioni. L’evento che segnò più profondamente la coscienza collettiva arrivò l’11 agosto 1905. Un uragano accompagnato da una grandinata devastante si abbatté su Gattinara. In circa quaranta minuti, le vigne furono spazzate via, circa seicento ettari di vigneto andarono distrutti e cinquecento persone lasciarono il paese, che allora contava circa cinquemila abitanti. Un trauma rimasto inciso nella memoria locale, ancora rintracciabile nelle testimonianze conservate dalla biblioteca storica.

La ricostruzione, tra cantina sociale e industria

Chi rimase dovette ricominciare quasi da zero. La ricostruzione non riguardò soltanto il nebbiolo, qui tradizionalmente chiamato spanna, ma coinvolse anche barbera, croatina, freisa e dolcetto. Nel 1908 nacque la cantina sociale, una risposta concreta alla necessità di condividere almeno una parte delle difficoltà produttive e commerciali.

Nel frattempo, il Comune cercava di sottrarre il paese alla dipendenza esclusiva dall’agricoltura, introducendo agevolazioni e incentivi per attirare nuove attività. Dopo il disastro del 1905 arrivarono iniziative industriali e nel 1910 il paese raggiunse circa 5.700 abitanti, con una presenza operaia consistente. Era già evidente che il futuro non sarebbe più dipeso soltanto dalle vigne.

La fabbrica, le migrazioni e il paese che cambia

Durante la Grande Guerra, Gattinara perse centinaia di abitanti, mentre nei decenni successivi arrivarono persone dal Friuli e dal Veneto. La fabbrica offriva un’alternativa concreta: un salario regolare, orari definiti, una prospettiva più prevedibile rispetto alle incertezze del raccolto. Chi lasciava la vigna per andare in fabbrica poteva essere giudicato un fannullone, qualcuno che preferiva la comodità al lavoro della terra. Eppure, dietro quel giudizio si nascondeva una scelta spesso dettata dalla necessità. La fabbrica non era soltanto una scorciatoia: era una possibilità di sopravvivenza.

Nei primi anni Sessanta giunsero lavoratori dal Mezzogiorno, inizialmente accolti con diffidenza e pregiudizi, destinati col tempo a diventare parte integrante della comunità.

L’industria si sviluppò, il commercio crebbe e si moltiplicarono le attività artigianali. Ma per la viticoltura gli anni Sessanta furono complicati. Mentre Gattinara cambiava volto, il vigneto arretrava e il bosco riconquistò molte delle aree un tempo coltivate. Eppure, proprio quando sembrava destinata a diventare solo un ricordo del passato, la viticoltura iniziò a costruire una nuova stagione.

L’arrivo della DOC e l’intuizione di Veronelli

Nel 1967 arrivò la DOC. Il riconoscimento rappresentò un passaggio fondamentale, ma impose anche regole e tempi che non tutti erano pronti ad affrontare. Il disciplinare prevedeva una presenza prevalente di nebbiolo e un lungo percorso di affinamento prima della commercializzazione. Per le aziende dotate di risorse e strutture adeguate, quelle regole potevano diventare un vantaggio; per molte altre, invece, costituivano un ostacolo. La qualità aveva bisogno di tempo, ma il tempo richiedeva capitale e continuità.

Nel 1974 Luigi Veronelli individuava in Gattinara la potenzialità di un grande vino, arrivando a evocare il paragone con la Borgogna. Negli anni Ottanta, tuttavia, il mercato fu invaso da vini venduti come Spanna a prezzi molto bassi. Il nome, invece di valorizzare il nebbiolo dell’Alto Piemonte, finì per essere associato a prodotti di scarso prestigio, con conseguenze pesanti sull’immagine della denominazione. 

I protagonisti della rinascita

La svolta prese forma negli anni Novanta, grazie ad alcuni produttori capaci di mantenere viva l’identità del vino. Antoniolo e Travaglini ebbero un ruolo importante in questa risalita. In particolare, Travaglini comprese il valore di un’identità visiva immediatamente riconoscibile: la sua celebre bottiglia, dalla forma inconfondibile, divenne parte dell’immagine stessa del Gattinara. 

Negli anni Duemila arrivarono nuove energie, giovani produttori e investitori attratti dalle potenzialità del territorio. 

Oggi la superficie vitata si aggira intorno ai 110 ettari ed è in crescita. Le rese effettive sono spesso ben inferiori ai limiti del disciplinare: da una media storica di circa novanta quintali per ettaro si è passati a produzioni che possono attestarsi intorno ai cinquanta, con vigneti che scendono anche più in basso. La produzione complessiva è nell’ordine delle 500.000 bottiglie annue. Gattinara occupa una posizione centrale nell’Alto Piemonte: un riferimento per le Colline Novaresi, per le Coste della Sesia e per territori come Ghemme, con il quale condivide la vocazione al nebbiolo ma non la stessa matrice geologica. È una denominazione piccola, concentrata, in cui ogni vigna può assumere un significato particolare. 

Il Monte Rosa e l’eredità vulcanica

Le vigne di Gattinara occupano una fascia ristretta, tra quote e condizioni differenti, ai piedi di un paesaggio dominato dalla presenza del Monte Rosa. La montagna contribuisce a mitigare le condizioni termiche della pianura circostante, mentre il suolo racconta una storia geologica eccezionale. Il territorio poggia in larga parte su porfidi e rocce vulcaniche legate al complesso del Supervulcano della Valsesia, una formazione che rende quest’area profondamente diversa da altre zone viticole piemontesi.

A Ghemme prevalgono terreni di origine morenica, lasciati dall’azione dei ghiacciai. A Boca si ritrovano altre importanti espressioni della matrice porfirica dell’Alto Piemonte, mentre a Lessona il microclima presenta caratteristiche peculiari, tanto da consentire la presenza di vegetazione inconsueta per queste latitudini.

Il ferretto e la memoria delle vigne

A Gattinara il terreno porta spesso in superficie il cosiddetto ferretto, prodotto dei processi di alterazione delle rocce e della trasformazione dei minerali, con una presenza evidente di ossidi e idrossidi di ferro. È un elemento che ritorna spesso nel lessico della degustazione, quando si parla di note ferrose, sapidità e di una struttura quasi scheletrica del vino. Anche la conformazione della denominazione contribuisce alla sua identità. Il vigneto si concentra in una fascia relativamente stretta, con parcelle poste a quote diverse e una superficie vitata complessiva che resta limitata. Alcuni nomi di vigna, come Osso San Grato, Valferana e Ronchi, custodiscono memorie antiche e rimandano a una storia agraria che riaffiora nei documenti e negli atti notarili. 

Le regole del disciplinare

Il disciplinare della DOCG, riconosciuta nel 1991, prevede le tipologie Gattinara e Gattinara Riserva. Il nebbiolo deve rappresentare almeno il 90% dell’uvaggio e possono concorrere uva rara e vespolina. L’affinamento è di 35 mesi di cui 24 nel legno, per la Riserva i mesi salgono a 47, di cui 36 in legno, tappatura solo sughero, bottiglia tradizionale, la menzione vigna si può mettere solo per nomi iscritti in registro, ma la vigna deve avere almeno sette anni. È un sistema che cerca di tutelare il legame tra vino e territorio, pur lasciando spazio alle diverse interpretazioni dei produttori.

In questo paesaggio, il nebbiolo cambia da una parcella all’altra, si modifica con l’altitudine, reagisce alle annate e alle scelte di vinificazione. Annate come la 2019 e la 2020 offrono due occasioni per osservare come il territorio sappia esprimersi in condizioni differenti.

Le persone dietro al vino

Prima di arrivare ai calici, vale la pena fermarsi su un’altra componente essenziale di Gattinara: le persone. Il vino, qui, è spesso il risultato di percorsi di vita che hanno poco di lineare. Ci sono aziende storiche, famiglie che hanno attraversato generazioni e piccole realtà nate quasi per gioco, cresciute attraverso il lavoro quotidiano e la passione.

Anche la festa dell’uva, che anima il paese all’inizio di settembre, racconta questo legame. Le strade del centro storico si riempiono di osterie e le tabine, piccoli circoli e luoghi di ritrovo, diventano il cuore della convivialità. Si mangia, si beve, si discute, è un modo popolare e autentico di celebrare la vendemmia, riportando il vino alla sua dimensione originaria: quella di un prodotto agricolo che appartiene a una comunità.

La degustazione

Gattinara Riserva 2020 — Luca Caligaris

La degustazione si apre con il Gattinara Riserva 2020 di Luca Caligaris, una produzione di circa 3000 bottiglie, ottenuta da nebbiolo in purezza proveniente dalle vigne di proprietà nella zona dell’Osso. Dopo tre settimane in acciaio, il vino affina per quattro anni in botti grandi. Nel bicchiere si presenta luminoso, brillante, con un’espressione nitida e senza sovrastrutture. Il frutto è maturo ma conserva una piacevole croccantezza. Al naso si manifesta progressivamente l’anima più riconoscibile del Gattinara: la spezia, il pepe, una sensazione ferrosa che accompagna il frutto senza soffocarlo.

Il sorso è fresco, sapido, quasi ematico, non cerca di impressionare attraverso la lunghezza, punta piuttosto alla schiettezza, all’intensità e alla capacità di suscitare il desiderio di tornare al bicchiere. È un vino diretto, gustoso, sincero. Una Riserva che non chiede necessariamente una grande occasione, ma una tavola vera, possibilmente una tabina, un vino che appartiene alla convivialità.

Gattinara Riserva Borgofranco 2019 — Delsignore

Con Stefano Dorelli, anima del progetto Delsignore, il racconto prende una direzione diversa. Dopo un’esperienza professionale in Siemens, Dorelli ha scelto di recuperare le vigne di famiglia e di costruire progressivamente una realtà vitivinicola propria, imparando e investendo passo dopo passo. Oggi l’azienda lavora circa tre ettari di vigneto, con piante che arrivano fino a novant’anni, e produce intorno alle 23.000 bottiglie.

Il Borgofranco 2019 nasce da vigne poste anche a quote elevate, fino a circa 550 metri s.l.m., e affronta una macerazione di venti/trenta giorni, seguita da 42 mesi in grandi botti di rovere, e per finire un passaggio in acciaio e in bottiglia.

Il profilo olfattivo è più disteso rispetto al vino precedente. La viola emerge nitida, accompagnata da sfumature di cipria e da una nota delicatamente dolce, che non appesantisce l’insieme ma ne sottolinea la classe. I profumi si allargano con calma, trovando una composizione più articolata e una maggiore profondità.

La struttura conserva quella matrice quasi ossuta che riconosciamo nel Gattinara, ma qui si accompagna a una pienezza più evidente. Il tannino è presente, percepibile, e contribuisce a dare forma al sorso senza diventare un elemento estraneo. Il vino è gustoso, complesso, ma chiede un po’ tempo per distendersi completamente.

È un Gattinara che invita a sedersi a tavola con un piatto capace di sostenerne la struttura. Rispetto alla schiettezza di Caligaris, il Borgofranco cerca una maggiore articolazione: non soltanto frutto e sapidità, ma profondità e una progressione gustativa più ambiziosa.

Gattinara Vigna Valferana 2019 — Paride Iaretti

La storia di Paride Iaretti è una di quelle che spiegano perché il vino non possa essere ridotto a un insieme di parametri tecnici. Prima di diventare vignaiolo, Paride, presente in sala, ci racconta di aver frequentato la scuola alberghiera, lavorato come cuoco e trascorso nove anni come banconista di salumi. Nel 1999 decide di cambiare strada, l’anno successivo apre la partita IVA insieme al padre, che possedeva mezzo ettaro di vigneto.

All’inizio c’erano la campagna, il piacere di assaggiare il vino e un trattore acquistato per cominciare a lavorare. Poi sono arrivati gli anni in cantina sociale, le prime vinificazioni, gli investimenti e le difficoltà personali. Un incidente automobilistico, la malattia e la morte del padre hanno segnato profondamente il suo percorso. Nel 2014 l’attività è diventata una vera cantina, mentre l’acquisto di nuovi vigneti e la collaborazione con altri soci hanno permesso al progetto di crescere. Oggi Iaretti dispone di circa quattro ettari e mezzo di vigna, di una cantina ampliata e di una sala degustazione.

Tra le sue vigne, il luogo più significativo è Valferana, un vigneto di circa ottomila metri quadrati, situato in una zona medio-alta e caratterizzato da una forte presenza di ferro. Le viti hanno circa sessant’anni. Basta spostarsi di poche centinaia di metri perché il nebbiolo cambi espressione: la matrice porfirica resta, ma il vino racconta sfumature differenti. Anche in cantina le scelte sono in evoluzione. Le annate sempre più calde e la diminuzione dell’acidità hanno spinto Iaretti a riflettere sui tempi di vendemmia e sui recipienti di affinamento. Il legno piccolo può accelerare l’evoluzione del vino; per questo l’azienda ha progressivamente preferito le botti grandi, capaci di accompagnare la maturazione in modo più lento. Il 2019 rappresenta una fase di transizione che vede ancora tonneau e botte grande, mentre dal 2021 la scelta si è indirizzata verso un affinamento interamente in botte grande.

Nel calice, il Valferana 2019 è luminoso e di grande vivacità. Il naso si apre con una finezza che non ha nulla di timido: il tabacco biondo, il frutto appena maturo, il pepe nero, il cardamomo e le erbe aromatiche, con una nota di mentuccia che attraversa il profilo come un soffio fresco. I profumi si susseguono e si ricompongono, dando vita a un caleidoscopio olfattivo nel quale nessun elemento sembra voler prevalere sugli altri.

In bocca il vino compie un ulteriore salto. Il tannino è finissimo, quasi una filigrana, e accompagna una persistenza elegante. C’è energia, ma soprattutto equilibrio; c’è profondità, ma senza ostentazione. Rispetto ai due calici precedenti, il Valferana sembra aggiungere una dimensione ulteriore, non perché li superi in una classifica assoluta, ma perché propone una sensibilità diversa. Qui il vino e il vignaiolo sembrano davvero coincidere. La vita di Paride trova nel bicchiere un’espressione di rara intensità emotiva. Questo, ci dice Giuseppe Vallone, è uno di quei vini che invitano a essere assaggiati in silenzio, senza fretta, con il bicchiere tra le mani. Un vino da custodire, da concedersi senza distrazioni, lasciando che sia lui a raccontare la propria storia. E quella di chi lo ha fatto.

Gattinara Riserva Vigna Ronchi 2019 — Travaglini

Con Travaglini entriamo in una dimensione produttiva completamente diversa. L’azienda possiede circa cinquanta ettari vitati, una porzione rilevante del vigneto di Gattinara, e ha un peso importante nella vita della denominazione e nelle discussioni sul suo futuro. Vigna Ronchi, collocata ai margini del paese, si estende su circa sette ettari, con impianti realizzati tra il 1969 e il 1982, a un’altitudine intorno ai 400 m s.l.m.. La Riserva 2019 rappresenta una novità importante nella storia aziendale: è la prima volta che Travaglini presenta un vino di singola vigna rivendicata in etichetta.

L’affinamento è articolato: 48 mesi in grandi botti di rovere, con una parte della massa che trascorre un anno in barrique, seguiti da un passaggio “sperimentale” in cemento pensato per preservare la brillantezza aromatica e poi dodici mesi in bottiglia.

Il colore mostra sfumature granate e accenni più maturi, senza perdere luminosità e limpidezza. Il naso, almeno in questa fase, appare più compresso rispetto a quello dei vini precedenti. Fiore, frutto, spezie dolci e legno si intrecciano in una complessità non del tutto risolta.

In bocca il legno è più evidente. Il sorso chiede tempo per trovare una maggiore armonia tra struttura, materia e profumi. Non è necessariamente un giudizio definitivo: è piuttosto la fotografia di un momento evolutivo. La bottiglia non sembra ancora pronta a mostrare tutto ciò che potrebbe diventare.

Il confronto con il Valferana è particolarmente interessante. I due vini condividono l’annata e appartengono a un territorio ristretto, eppure restituiscono sensazioni differenti. A separare queste interpretazioni non c’è soltanto la mano del produttore, ma anche la posizione del vigneto, l’altitudine e la natura del suolo. Per Ronchi, bisogna attendere.

Gattinara Rusét 2020 — La Stradina

La Stradina è una piccola realtà nata dall’amicizia. Così ci raccontano Piergiorgio e Roberto, presenti in sala, che, insieme agli altri soci del progetto appartengono a quella categoria di vignaioli che si potrebbe definire, di «dilettanti professionali»: persone che nella vita fanno o hanno fatto altro, ma che hanno trasformato una passione in un impegno sempre più serio.

La storia comincia nel 2002, quando cinque amici, Piergiorgio, Prospero, Mario, Mauro e Roberto, decidono di reimpiantare un vigneto nella zona di San Francesco, su un terreno lasciato dal nonno di Piergiorgio. La prima vendemmia arriva nel 2004, poi il progetto cresce lentamente, fino alla ristrutturazione della vecchia cantina di famiglia e alla nascita dell’azienda agricola. Piergiorgio diventa enologo, dando al gruppo nuove competenze e un diverso passo produttivo. La prima bottiglia di Gattinara DOCG arriva con l’annata 2013.

Oggi la superficie è inferiore a un ettaro, con una produzione intorno alle 3000 bottiglie. Si attraversa un portico, si entra in un giardino e si raggiunge una piccola cantina, con uno spazio di vinificazione raccolto, una bottaia e un armadio che custodisce la memoria della cantina storica. Tutto è misurato, essenziale, lontano dalle logiche della produzione su larga scala.

Il nome Rusét è il soprannome della famiglia di Piergiorgio e rappresenta un omaggio al nonno. Anche le scelte di cantina sono figlie di una ricerca che procede per tentativi e aggiustamenti. Il vino, prodotto in circa 600 bottiglie, riposa inizialmente in acciaio sulle fecce fini, quindi passa in barrique dismesse, una soluzione dettata anche dalle dimensioni ridotte degli spazi. L’impiego di lieviti selezionati e batteri malolattici permette di governare la stabilità microbiologica e di limitare l’uso dei solfiti, proteggendo il vino dall’ossidazione.

Ma il punto centrale, per i soci della Stradina, è un altro: il vino come strumento per raccontare le vite delle persone. “Se volete far appassionare qualcuno al vino, dovete farlo appassionare alle storie di chi lo fa”, è il senso del loro approccio. Il Rusét 2020 al naso si presenta sottile, con un fiore delicato che richiama la violetta, il cassetto della nonna. Il frutto è scuro, maturo, appena accennato; compaiono foglie di tè e un’aromaticità discreta, che non cerca di imporsi.

In bocca, però, la delicatezza olfattiva lascia spazio a una forza sorprendentemente controllata. Il sorso è elegante, misurato, sostenuto da un tannino sottilissimo. Il legno non si impone e la barrique resta uno strumento, non un protagonista.

Il confronto con il Valferana è suggestivo: entrambi mostrano una finezza importante, ma arrivano a esprimerla attraverso percorsi differenti. Qui la dimensione artigianale non significa approssimazione, bensì attenzione e consapevolezza. 

Gattinara Riserva Osso San Grato 2020 — Antoniolo

Se c’è un nome che appartiene alla storia moderna del Gattinara, è quello di Antoniolo. La cantina nasce nel 1948 per iniziativa di Mario Antoniolo, con l’ambizione di gestire direttamente tutte le fasi della produzione. Le strutture in cemento armato, le vasche e gli spazi di vinificazione raccontano una concezione dell’azienda che fin dall’inizio puntava all’autonomia. Su consiglio di Veronelli, Antoniolo fu inoltre tra i pionieri nella valorizzazione delle singole vigne, anticipando un modo di leggere il territorio che oggi è diventato centrale.

La conduzione passò poi alla figlia Rosanna e oggi è affidata a Lorella. L’azienda dispone di circa quattordici ettari vitati e produce intorno alle 60.000 bottiglie. Insieme a Travaglini e Nervi, rappresenta una delle realtà storiche di maggior peso nella denominazione.

Osso San Grato è il vigneto simbolo della casa: circa cinque ettari e mezzo, con piante che arrivano a sessantasette anni. La Riserva 2020 affina per diciotto mesi in tonneau e altri diciotto in botte grande, seguiti da dodici mesi in bottiglia. Una progressione che accompagna il vino senza cancellarne la personalità.

Nel calice, il colore è integro e luminoso. Il naso restituisce una sintesi di grande precisione: la schiettezza del frutto, la distensione aromatica del Valferana, l’austerità del Ronchi sembrano trovare qui un punto d’incontro. Ma non si tratta di una semplice somma. Osso San Grato possiede una propria profondità, un’articolazione che si sviluppa su più livelli e che rende il profilo unico.

La complessità non è affidata a un singolo aroma dominante. È il risultato di una progressione, di un insieme di sfumature che si sostengono reciprocamente. In bocca il vino mostra potenza, nerbo e una sapidità marcata. Il tannino è presente e dà struttura al sorso, senza ridursi a una semplice sensazione di astringenza. La persistenza è importante e lascia una traccia profonda, quasi austera.

Rispetto al Valferana, che invitava a una degustazione contemplativa, Osso San Grato cerca la tavola. Ha bisogno di un piatto capace di confrontarsi con la sua energia, di un abbinamento gastronomico che ne accompagni la forza e ne valorizzi la struttura. È un vino che dimostra come l’eleganza non coincida necessariamente con la leggerezza: può essere anche profondità, tensione e capacità di resistere nel tempo.

Bonus: Gattinara DOCG Pietro 2006 – Paride Iaretti

Il percorso si conclude con un vino a sorpresa, che sposta la degustazione dalla lettura dell’annata alla prova del tempo. Il Gattinara DOCG Pietro 2006 è dedicato al padre di Paride Iaretti.  Una bottiglia che, con i suoi vent’anni, permette di osservare come il nebbiolo dell’Alto Piemonte possa evolvere senza perdere la propria identità.

Il tempo ha trasformato il frutto, portandolo verso la confettura, il fungo secco e l’humus. Ma sotto queste note di maturità rimane riconoscibile la struttura che appartiene a Gattinara: lo scheletro, la componente ferrosa, la sensazione ematica. L’evoluzione non cancella il territorio; semmai, ne mette in risalto le linee essenziali. Il nebbiolo si fa meno immediato e più meditativo, la frutta lascia spazio alle sfumature terziarie. È anche un momento di memoria personale: il vino dedicato al padre diventa un modo per conservarne la presenza, affidandola a una bottiglia che continua a parlare molti anni dopo la vendemmia. 

Alla fine della degustazione, il dato più significativo non è stabilire quale vino sia il migliore. I calici assaggiati hanno mostrato interpretazioni diverse della stessa denominazione: la schiettezza conviviale di Caligaris, la struttura articolata di Delsignore, la profondità emozionale di Iaretti, la tensione ancora in divenire di Travaglini, la complessità di Antoniolo e la finezza artigianale della Stradina. Il Pietro 2006, infine, ha ricordato che il tempo è parte integrante dell’identità del nebbiolo.

Il Gattinara, in fondo, non ha bisogno di essere sempre raccontato come un oggetto distante, riservato alle grandi occasioni. Può essere anche il vino di un venerdì sera, dopo una giornata di lavoro, da condividere con la famiglia e gli amici. È un paesaggio umano, un modo di interpretare il nebbiolo che non può essere separato dalla terra da cui nasce.